Ремонт разъема на материнской плате. Советы по ремонту материнских плат. Какие самые топовые поломки материнских плат попадаются
Вся техника в ходе эксплуатации способна выйти из строя. Правда, не все владельцы компьютеров могут понять причину определенного электронного сбоя. Если дело в материнской плате, ее ремонт вполне возможно совершить своими руками. Причем, он под силу даже новичкам.
Как показывает практика, лишь небольшой процент вычислительных аппаратов, которые поступают в сервисные центры, на самом деле требуют выполнения сложного процесса восстановления. Что касается остальных неприятностей, они разрешаются достаточно быстро. При этом не применяется сложная ремонтная аппаратура и специализированные компьютерные знания. Статья станет полезной для тех, кто хочет попробовать выполнить ремонт материнской платы своими руками, сэкономив деньги и время.
Что необходимо?
Чтобы выполнить ремонт материнских плат самостоятельно, необходим определенный запас терпения и небольшие базовые знания. Главное, не нужно бояться. Для начала следует помнить, что компьютер подключен к электросети, поэтому следует соблюдать известные все меры безопасности. В качестве инструментов для ремонта потребуется обыкновенная и крестообразная отвертка. Также нужно использовать мультиметр. В процессе работы следует быть предельно осторожным, соблюдать максимальную осторожность.
Как можно заметить, правила достаточно простые. Однако стоит отметить еще один момент, на который обязательно необходимо обратить внимание. В результате воздействия статического напряжения могут быть повреждены компоненты вычислительной системы. Таким образом, телу нужно «разрядиться». Для этого достаточно дотронуться до неокрашенной части батареи или прикоснуться к другому заземленному предмету. При выполнении ремонтных работ с компьютером желательно периодически повторять «разгрузочный сценарий».
Характерные поломки материнской платы Зачастую сбои наблюдаются в системных разъемах:
— СОМ;
— PS/2;
— USB.
Если пользователь регулярно подключает мобильный девайс, предназначенный для передачи данных или применяет иное периферийное устройство, возможно, часто используемый порт быстро придет в негодность. Также негативно сказываются перебои электроэнергии. Обычно в результате этого первыми сгорают предохранители, а также пассивные электронные компоненты. К примеру, конденсаторы. Когда один из кулеров выходит из строя, при включении устройства, как правило, срабатывает температурная защита. Таким образом, включить компьютер не представляется возможным. Изредка возможны также сбои в микропрограмме БИОС. В данном случае компьютер способен реагировать на команду включения, однако этим его «живое» состояние ограничивается.
Что предпринять, если не работает какой-то из разъемов на плате?
Сначала необходимо удостовериться в исправности подключаемого устройства. Вполне возможно, что по причине механического воздействия нарушена целостность самой пайки. Следует аккуратно пройтись паяльником в местах крепления деталей гнезда. Для замены порта потребуется больших усилий. Зачастую это связано с повышенной опасностью вывести из строя элементы обвязки, которые прилегают к демонтируемой детали. Если боязно браться за дело самостоятельно или нет даже общих знаний по данному вопросу, лучше обратиться к специалисту. Бывают ситуации, когда в настройках БИОС-программы неактивен определенный разъем. В таком случае понадобится зайти в базовую систему и проверить, так ли это.
Как освободиться от «смертельных» сообщений?
Когда компьютер начинает систематически «сваливаться» в неизвестность, а на экране отображается лишь синий цвет с непонятным белым текстом, необходимо уделить внимание критически важным компонентам системы. Вероятно, что центральный процессор регулярно перегревается по причине недостаточно функционирующей системы охлаждения. Иногда оперативная память не соответствует конфигурации компьютера или физически повреждена. Также жесткий диск мог исчерпать свой рабочий лимит или требует программного вмешательства.
Все это способно привести к негативным последствиям, которые повлекут за собой сложный ремонт материнской платы. Каждый пользователь должен знать, что основным врагом вычислительных устройств является перегрев. Таким образом, система охлаждения всегда должна находиться в исправном состоянии, а вентиляторы иметь достаточную мощность, чтобы обеспечить оптимальный температурный режим, необходимый для стабильного функционирования аппаратных компонентов системы.
BIOS-подсказки
Не нужно паниковать, если компьютер во время запуска издает странные звуки. Это является сигналом для пользователя от БИОС об определенной неисправности. Учитывая различности модификаций, а также типовой разобщенности вычислительных аппаратов, каждый производитель использует индивидуальную схему сигналов. Таким образом, невозможно однозначно сказать, что означает короткий «пик» или продолжительное «пи-и-и». Расшифровка звуковых сообщений содержится на официальном сайте производителя конкретного устройства. Пользователю необходимо действовать согласно полученных данных. Не стоит забывать и о смене батарейки на плате. Правда, некоторые случаи требуют препрошивки БИОС-чипа, а для этого может понадобиться специальное оборудование, которое называется программатор.
Что предпринять, когда компьютер совершенно не реагирует на включение?
Стоит рассмотреть данный пример и выяснить, как провести самостоятельный ремонт материнской платы, если случилась подобная ситуация. Необходимо заметить, что при таком поведении, которое описано ниже, нужен мультиметр для проведения диагностики устройства. Сначала компьютер включается и пользователь проверяет, что на материнской плате горит светодиод. Когда он находится в активном состоянии, это означает, что на основной плате существует дежурное напряжение.
Если этого индикатора нет, потребуется подключить блок питания, который точно исправен. При нулевом результате нужно отключить все навесное оборудование. Таким образом, демонтируется кулер охлаждения центрального процессора, а также он сам, из специальных слотов изымаются планки памяти, отключается жесткий диск, дискретная видеокарта, сетевые адаптеры. Необходимо предельно внимательно осмотреть системную плату. Возможно она окислилась или физически повреждена.
Если выявлены вздутые конденсаторы или другие элементы, которые вышли из строя, потребуется их замена. Она проводится в соответствии с маркировкой неисправных деталей. Как можно заметить, выполнить ремонт материнских плат самостоятельно совершенно несложно. Это достаточно легкий процесс, не отнимающий много времени. Однако существуют и некоторые трудности.
Современный способ диагностики неисправности
При активном БП последовательно и предельно осторожно следует коснуться пальцем руки сетевой, аудио- и микросхем чипсета. Когда ощущается, что одна из деталей сильно перегрета, необходимо обратиться за помощью к специалистам в сервисную мастерскую. Некоторые материнские платы могут запускаться без установленного ЦП. Таким образом, существует возможность измерить напряжение на шине питания платы, чтобы удостовериться в нормальной работе преобразователя. Потребуется установить мультиметр в положение «20 вольт».
Затем минусовой щуп вставляется в клемму питания БП, а плюсовой поочередно касается нижней ноги каждого дросселя. Далее стоит посмотреть на отображаемое значение. Если оно находится в пределах 0,8, все в норме. В обратном случае требуется отыскать пробитый транзистор из обвязки питания либо произвести замену неисправного регулятора напряжения. Конечно, все это выполняется после короткого касания плюсовым щупом пускового контакта Power Bat.
В статье были рассмотрены основные моменты того, как произвести ремонт материнских плат. Учитывая широкое разнообразие причин неполадок, приводящих к всевозможным системным «глюкам», данные способы диагностики и восстановления работоспособности материнской платы могут оказаться неэффективными. Однако представленная информация не будет лишней. Возможно, она станет полезной при различных ситуациях, связанных с поломкой компьютера.
В наше время, к сожалению, нередка ситуация, когда умершую через пару месяцев после покупки материнскую плату не удается поменять по гарантии.
В этом можно легко убедиться, полазив по форумам в Интернете.
Причиной зачастую является недобросовестность многих мелких (впрочем, иногда и крупных) компьютерных фирм.
Фишка в том, что при сдаче своего железа в сервис никто (ни юзер, ни сотрудник сервис-центра, принимающий оборудование по гарантии) обычно не обращает внимание на отсутствие/присутствие механических повреждений.
Если со стороны фирмы это часто делается намеренно, то со стороны «пострадавшего», скорее, с испугу и по неопытности.
В сервис-центре недобросовестного продавца, как правило, тихо отрывается какой-нибудь конденсатор, и материнская плата возвращается хозяину со справкой о механическом повреждении и, как следствие, лишении гарантии.
Сделать нечто подобное с материнкой очень просто в силу большого количества элементов на ней.
Нередко поломка случается по закону подлости на следующий день после окончания гарантии.
В таком случае рассчитывать можно только на себя.
Причины поломок
Прежде всего, стоит разделить все причины поломок на две категории: по вине пользователя и по вине «внешних» обстоятельств.
Дело в том, что чаще всего встречаются вполне характерные и ожидаемые неисправности, главное - четко знать причину, повлекшую поломку.
Чаще всего по вине юзеров возникают те или иные механические повреждения.
К таковым можно отнести поломки разъемов, подранные соскочившей отверткой дорожки, простая неаккуратность, ставшая причиной короткого замыкания, например попавшая на контакты скрепка.
Также возможно выгорание порта клавиатуры или LPT при ненадлежащем обращении с последними.
Автор был свидетелем того, как при замыкании шины PCI произошел небольшой, но очень натуральный взрыв микросхемы, сопровождавшийся пиротехническими эффектами в виде искр и дыма, а висящий на стене постер был пробит ее куском.
Действие «внешних» обстоятельств чаще всего заключается в некачественном питании и перегреве, впрочем, виной полной или частичной неисправности платы может стать и некачественный девайс, установленный в компьютер.
Стоит напомнить, что нередки поломки, происходящие по вине разработчиков из-за просчетов при проектировании устройства или из-за использования некачественных радиоэлементов, поэтому в первую очередь нужно облазить как можно большее количество форумов и конференций, посвященных неисправностям данной мат. платы.
Если виноваты разработчики, то наверняка причина и точная методика ремонта найдется там же.
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 Optional
Новая версия драйвера AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 Optional повышает производительность в игре «Borderlands 3» и добавляет поддержку технологии коррекции изображения Radeon Image Sharpening.
Накопительное обновление Windows 10 1903 KB4515384 (добавлено)
10 сентября 2019 г. Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 версии 1903 - KB4515384 с рядом улучшений безопасности и исправлением ошибки, которая нарушила работу Windows Search и вызвала высокую загрузку ЦП.
Драйвер Game Ready GeForce 436.30 WHQL
Компания NVIDIA выпустила пакет драйверов Game Ready GeForce 436.30 WHQL, который предназначен для оптимизации в играх: «Gears 5», «Borderlands 3» и «Call of Duty: Modern Warfare», «FIFA 20», «The Surge 2» и «Code Vein», исправляет ряд ошибок, замеченных в предыдущих релизах, и расширяет перечень дисплеев категории G-Sync Compatible.
В связи с обилием вопросов со стороны энтузиастов, предпочитающих независимо от рентабельности, все делать своими руками, мы решили помочь разобраться в действиях под названием - ремонт материнской платы .
Написанная здесь статья не охватывает все секреты, связанные с ремонтом материнских плат и приведенные советы не решат задачу пошагового руководства для новичка, тут необходим опыт.
Но, тем не менее, покажут путь и дадут информацию к размышлению и некоторые базовые точки, которые в умелых руках будут неплохим подспорьем в деле ремонта материнских плат .
Начало ремонта материнской платы
1. Перед включением материнской платы необходимо произвести ее предварительный осмотр . В особенности это касается области питания CPU, так как при неисправностях VRM CPU существует риск выгорания процессора.
Если поврежден один из транзисторов или микросхема, то такую плату включать нельзя. При подозрениях на неисправность этих элементов необходимо замерить сопротивления между управляющими ножками транзисторов и землей. Эти сопротивления у верхних транзисторов (их левые ножки) должны быть одинаковыми, так же, как и у всех нижних транзисторов (правые ножки) сопротивления должны быть одинаковыми (здесь и далее верхом будет называться сторона платы, ближняя к внешним разъемам COM, USB и т. д.; низом – сторона разъемов IDE; право – сторона CPU). При неисправностях VRM CPU вышеуказанные сопротивления имеют явные отклонения и обычно имеют очень малые значения. Надо отметить, что неисправности цепей питания процессора на материнских платах Intel встречаются довольно редко.
Если VRM исправны, можно произвести установку процессора CPU, POST-карты и включение платы. Тестирование необходимо производить с заведомо рабочим процессором.
2. Можно производить включение блока питания . Блок питания включается только при установленном CPU. Если материнская плата включает блок питания, то проверяется наличие следующих величин:
Напряжения на 3.3V STDBY;
Напряжения на ножках кварца;
Сопротивления между 3.3V блока питания (оранжевый провод и землей) при отключенном от материнской платы блоке питания и снятом CPU и RAM.
Необходимо проверить, не греются ли какие-либо элементы, особенно обратите внимание на Super I/O (объединяет интерфейсы различных низкочастотных устройств и включает в себя следующие функции:контроллер floppy, LPT, COM-порт, MIDI или IRDA порты) и южный мост.
Возможно, материнская плата включиться при выдернутом штырьке питания 12В CPU. Проверить, включится ли плата принудительно, путем замыкания PS_ON (зеленый и черный провод блока питания), если включается опять проверить, не греются ли вышеуказанные элементы.
3. Если материнская плата при включении не выводит никаких кодов на POST карту или находится в RESET
- напряжения питания CPU (нижний вывод катушек);
- напряжения на нижнем выводе любой из резисторных сборок под разъемами RAM;
- напряжения на кнопке RESET (один провод сидит на земле, интересует напряжение на втором выводе);
- напряжения на ножках кварца;
- напряжения на 15-ом сверху правом контакте любого PCI разъема;
Проверить, не греются какие-либо элементы, особенно Super I/O, южный мост, LAN, BIOS.
А также на выключенной плате:
- сопротивления между 3.3V STDBY (подложка регулятора U9B3) и землей;
- сопротивления между левой ножкой Q6E2 и землей;
- сопротивления между 3.3V блока питания (оранжевый провод и землей) при выдернутом из мамы блоке питания, снятом CPU и RAM.
4. Далее произвести осмотр платы , особенно в области проводников, соединяющих северный мост с CPU и северный мост с южным мостом. Не замкнуты ли между собой контакты в разъемах PCI, DDR. Произвести переустановку CPU, проверить на запуск при сильно прижатом CPU, прижатых углах южного моста, сильно прижатом BIOS, при каких-либо легких изгибах платы.
5. Далее необходимо проверить, видит ли материнская плата память
(в обоих каналах). Без памяти она должна пищать, с памятью - идти дальше. На неисправность памяти указывает код D3, D4 (проверять оба банка). При неисправностях памяти нужно замерить напряжение на нижнем выводе любой из 56-омных резисторных сборок под разъемами RAM.
При выключенной плате:
- замерить сопротивление между верхним правым контактом AGP (A1) и 12В блока питания (желтый провод) - должно быть 0 ом; если 12В не доходит до контакта A1, то при вставленной видеокарте обычно код D3; также необходимо проверить целостность разъема AGP;
- замерить сопротивление между ножками 91 и 92 (обычно подписано) разъема DDR и землей;
- визуально проверить целостность проводников от северного моста к неисправному банку памяти, а также целостность резисторных сборок и самих разъемов DDR.
6. Если материнская плата не видит видеокарт AGP
, необходимо проверить наличие:
- напряжения на контакте A1 AGP (правый верхний);
- напряжения на нижних контактах разъема AGP;
- проверить целостность разъема AGP, присутствие всех ножек;
- проверить целостность проводников от AGP к сев. мосту.
Возможно, видеокарта увидится, если слегка отогнуть ее верхний или нижний угол или переткнуть карту несколько раз.
7. Во всех остальных случаях
, если материнская плата исполняет какие-либо коды, но не доходит до загрузки операционной системы, необходимо попытаться прошить BIOS. BIOS также необходимо прошивать и у рабочих плат, чем достигается гарантированная уверенность в дальнейшем отсутствии глюков со стороны BIOS. Особенно четкими признаками необходимости прошивки BIOS являются коды 03 (значит зашит старый BIOS, не понимающий вставленного CPU) и E9 (BIOS checksum error
). Код E9 возникает особенно часто из-за отсутствующего или плохого контакта в джампере BIOS CONFIG, при этом происходит обращение к FDD.
Прошивка BIOS осуществляется очень просто. На чистую отформатированную дискету записывается файл с образом BIOS данной платы, дискета вставляется в FDD, снимается джампер BIOS CONFIG, включается плата, все действия по перезаписи BIOS плата выполняет сама и затем выключается. Сие действие непродолжительно и сопровождается звуками. Клавиатура, видеокарта при этом не используется. Использовать для прошивки гарантированно рабочий BIOS.
Для плат, в которых присутствовал какой-либо мелкий дефект, и его удалось устранить (например, BIOS checksum error ), возможно проведение меньшего количества тестов 3Dmark. И наоборот для плат с сомнительным поведением желательно количество тестов увеличить.
Если все же глюки происходят, то необходимо отключить в BIOS возможно большее количество устройств (USB, звук, LPT и тд) и попытаться прогнать тесты без них – возможно глюков не будет. Если это не помогло, то необходимо, для себя, отметить частоту появления сбоев, спонтанность (в одном и том же месте или при разных обстоятельствах).
9. Тестирование платы
также включает в себя проверку следующих устройств:
a) батарейки - не сбрасывается ли CMOS после отключения блока питания из сети на 5–10 сек. Если такое происходит – замерить напряжение батарейки, при необходимости заменить или подогнуть контакты;
б) обоих банков DDR (см. ранее);
в) PS2 клавиатуры и мыши;
г) USB (достаточно только подключение USB устройства и определение его в Windows). Возможно отключено в BIOS;
д) LAN (достаточно только определение LAN в Windows и «детект» подключения сетевого кабеля). Возможно отключено в BIOS;
е) звукового выхода на 2 канала стерео. Если звука нет в одном или двух каналах, то проверить, не отключен ли AC97 кодек в BIOS, «детектится» ли кодек вообще в Windows, присутствуют ли 2 джампера на разъеме J7A1. Слышны ли щелчки в колонках при дотрагивании до этих джамперов?
ж) fireware (достаточно только определение в Windows);
з) FDD (тестируется одновременно с прошивкой BIOS);
и) SATA (достаточно только правильное определение HDD);
к) обоих IDE. С некоторыми HDD иногда происходит печальная вещь - они напрочь отказываются детектиться. Причем это довольно случайный процесс, и простой сброс CMOS при этом не помогает. Необходимо зайти в BIOS, пункт Drive configuration, изменить там режим работы HDD каналов c Enchanced на Legacy и выбрать любые три канала, которые будут использоваться. После перезагрузки HDD определится;
л) PCI шины (можно не тестировать, если происходит правильное определение LAN или fireware, так как они абоненты PCI шины, а также, если происходит стандартная правильная работа POST карты).
Рассмотрим последовательность прохождения POST:
1. диагностика процессора.
2. Проверка контрольной суммы ROM BIOS.
3. Проверка и инициализация контроллеров DMA, IRQ и таймера 8254. После теста таймера сообщения смогут выводиться на динамик.
4. Проверка операций регенерации памяти.
5. Тестирование первых 64 кбайт памяти.
7. Тест видеоконтроллера. После успешного прохождения данного этапа, сообщения смогут выводиться на экран.
8. Тестирование всего объема RAM.
9. Диагностика клавиатуры.
10. Тестирование CMOS памяти.
11. Инициализация COM и LPT портов.
12. Инициализация и тест контроллера FDD (флоппи дисководов).
13. Инициализация и тест контроллера HDD (жестких дисков).
14. Поиск дополнительных модулей ROM BIOS и их последующая инициализация.
15. Вызов загрузчика операционной системы (INT 19h, Bootstrap), при невозможности загрузки операционной системы – попытка запуска ROM BASIC (INT 18h); при неудаче – останов системы (HALT).
Сергей Гвоздь. a year ago:
Мне материнку отребилдили, работает как новая. И вышло дешевле чем покупать даже б.у. Обращался к ним не однократно. Ремонтируют даже то что другие советуют выбросить.
Елена. a year ago:
Меня в одном сервисе заставили менять вместе с материнской платой процессор и видеокарту. Дешевле купить новый системник. Материнские платы, мол, быстро устаревают и попробуй найди такую же.
Валерий Зимин. a year ago:
Купил поддержанный ASUS, и после нескольких дней хитрых манипуляций с прогами - начал постоянно шуметь и сильно греться, даже без запуска большого количества программ. Оказалось - проблема в системе охлаждения. Пришлось заказывать чистку от пыли, так как ноутбук нужно было полностью разбирать. Но ребята сработали оперативно, работы мастер выполнил на дому в день обращения. Теперь работает тихо. Однозначно респект.
Alexandra . a year ago:
Помогли с компом, мастер выезжал на дом. Сказал плата вышла из строя. На следующий день компьютер уже работал. Четкие ребята!
Андрей. a year ago:
Помогли перепрошить BIOS под процессор intel g4560. Все прекрасно работает Огромное спасибо.
Евгений. a year ago:
Не запускался компьютер. Обратился в сервисный центр "КомпрайЭкспресс", после диагностики сказали, что накрылись конденсаторы. Ремонт оказался не дорогой, комп работает нормально.
Иван Петроченко. a year ago:
Решил я проапгрейдить свой ПК, купил новую материнскую плату Асус, поменял, но компьютер работать отказался. Не думайте, что это так легко, и лучше сразу обращайтесь к профессионалам. Если бы я сразу обратился, я бы сэкономил кучу времени и нервов. Рекомендую КомпрайЭкспресс, быстро и недорого. Мастер домой приезжал, очень удобно.
Андрей Иван Петроченко. a year ago:
так и скажи решил к новой материне приципить старый блок питания.
Владимир. a year ago:
Отличная идея со скидками за отзыв. Проблема у меня была с запуском компьютера, в последнее время он включался через раз, вызывал мастера с некоторой опаской, знакомые пугали мошенниками,которые загибают цены больше 15тысяч. Но к счастью,все прошло хорошо, мастер Сергей сказал, что нужно починить или заменить материнскую плату,так как на ней было три вздутых конденсатора. решил купить новую,сама плата мне обошлась в три с половиной тысячи и две тысячи за оперативную память на четыре гигабайта, теперь стало шесть. компьютер стал намного быстрее работать, даже не ожидал. весь ремонт мне обошелся в семь восемьсот, потому что просил еще почистить систему и установить антивирус. в общем остался очень доволен,буду советовать знакомым ваш сервис, спасибо.
Сегодняшняя наша тема - ремонт материнской платы компьютера своими руками. Согласитесь, звучит серьезно и внушительно. Не каждый день нам, даже как сам себе админам, выпадает возможность похвастаться подобным ремонтом знакомому, естественно "между делом" рассказав ему, как вчера вечером мы два часа оживляли "материнку" и, в конце-концов, она таки "завелась"! :)
Ремонт материнской платы в каждом случае является, в каком-то смысле, уникальным случаем. Поясню свою мысль: , сама по себе, вещь достаточно надежная, но содержит такое количество критически важных для своей работы элементов, что выход из строя хотя бы одного из них, может привести к полной ее неработоспособности.
Итак, нашим "пациентом" сегодня оказался компьютер Pentium 4 с частотой 1.7 гигагерца. Такая себе офисная рабочая "лошадка" на базе «Intel». К слову, у меня таких нерабочих материнских плат накопилось штуки три (идеальный случай для ремонтника, так как есть несколько "доноров").
В данном случае, "узким местом" у нас оказалась микросхема мультиконтроллера. Что нам понадобилось для диагностики неисправности? Базовые навыки и способность рассуждать логически - ничего уникального!
Но обо всем по порядку! Мультиконтроллер - микросхема на материнской плате, которая, как и следует из названия, включает в себя множество контроллеров! В английском варианте - «Super I/O» (Super Input/output - супер контроллер ввода-вывода ). Ласково его еще называют "мультик" :)
Раньше (в дремучие времена) мультиконтроллер устанавливался в компьютер в виде отдельной платы расширения под ISA разъем. Позже он же уместился всего в одну микросхему. Наверняка, Вы могли видеть подобные чипы неоднократно. Наиболее часто встречающимися среди них считаются следующие: «ITE», «Winbond», «SMSC» и «Nuvoton». Наверняка есть и другие (проприетарные и менее распространенные), но в основном - именно эти. Выглядят они следующим образом:
Это микросхема, которая сочетает в себе множество функций: сбор информации со всех датчиков температуры, установленных на системной плате, контроль работы дисковода гибких дисков (FDD), LPT и COM портов компьютера, работа с джойстиком и нфракрасным портом (опционально), управление различными ШИМ-контроллерами и датчиками (например, открытия/закрытия крышки). Сюда же стекается информация о напряжениях различных узлов ПК, режима вращения вентиляторов, кнопки включения компьютера, обеспечивается работа с интерфейсом PS/2 (сюда подключаются клавиатура и мышь).
Как видите, работы у "мультика" предостаточно и переоценить его важность в общей "обойме" других компонентов компьютера сложно! "Симптомы" при неисправности этого компонента могут проявляться по разному: от полной неработоспособности ПК (компьютер просто не включается), до "крутит всеми вентиляторами", но дальше ничего не происходит. Ремонт материнской платы, в данном случае, сводится к выпаиванию данной микросхемы и "пересадке" аналогичной с подходящего "донора".
Прежде чем что-то паять, давайте убедимся, что причина именно в контроллере «I/O», а не в чем-то другом? Скажу сразу, что когда у нас на руках "мертвая" плата, то со стопроцентной уверенностью сказать, что причина "вот в этом компоненте" невозможно! Здесь нужен опыт и накопленная статистика похожих ситуаций. Также очень пригодится такая вещь, как "чуйка " :)
В данном конкретном случае есть один метод, который может (с большей или меньшей долей вероятности) указать нам на то, что мультиконтроллер не исправен. В чем он заключается? Помните мы упоминали про навыки владения мультиметром? Вот здесь они нам и пригодятся, поскольку мы переходим к практической части нашего материала.
Ремонт материнской платы
Давайте сделаем вот что: полностью извлечем материнку из и разместим ее на деревянной поверхности. Подключим к ней заведомо рабочий и подадим дежурное напряжение (включим кнопку на БП). После этого возьмем мультиметр и выставим предел измерения на 20 вольт и один щуп (землю) прижмем к любому металлическому элементу платы, а красным коснемся одного из двух штырьков, которые отвечают за запуск компьютера. Помните, чтобы обеспечить начальный старт ПК, в одном из уроков мы еще замыкали их между собой при помощи обычной отвертки?
Как видим на фото выше, измерительный прибор показывает значение менее одного Вольта (0.89). Что это значит? По собственному опыту могу сказать следующее: при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой "ноге" должно быть в пределах от трех до пяти вольт (3-5 V, плюс-минус). Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс (видел и 4.3), но факт остается фактом. Крайне низкие значения (менее одного Вольта) могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером!
В общем случае получается так: при напряжении на контакте существенно меньшем трех Вольт, весьма вероятна проблема с «Super Multi I/O». Поскольку именно эта микросхема отвечает за формирование дежурного напряжения на плате, а если чип не работает, то и напряжение не формируется (или в недостаточном для ее запуска объеме). Как убедиться в этом окончательно? Ответ: не знаю! Взять и заменить сам чип (вдруг поможет), что, собственно, я и сделал:)
Вот, для сравнения, я произвожу аналогичный замер на полностью рабочем изделии от «Elite Group» (обратите внимание на результат измерения - 5.13 V).
Вот как выглядит и где располагается здесь микросхема суперконтроллера:
Как видим, это чип от компании «ITE».
Итак, возвращаемся к нашему ремонту материнской платы: вот то место, где расположена микросхема контроллера (верхний левый угол):
Это, по сути, полный аналог SMSC чипа, так что можем спокойно пробовать "приживить" его сюда с нашего донора с другой проблемой (перегрев южного моста).
Примечание : чтобы проверить себя, не забывайте про вот этот архиполезный ресурс datasheet-pdf.com (мы упоминали о нем в , так что не будем повторяться).
Как Вы, уверен, догадываетесь, подобный самостоятельный ремонт материнской платы с помощью простого паяльника будет, мягко говоря, затруднителен. Чип имеет 128 выводов и отпаивать каждый отдельно - для нервной системы вредно:). Никто так не делает! Для подобных работ существуют специальные устройства, которые называются паяльными станциями.
Давайте кратко рассмотрим, какие бывают и по какому принципу работают паяльные станции? Достаточно серьезный агрегат для ремонта материнских плат, к примеру, может выглядеть следующим образом:
В полной комплектации к "комбайну" подключается ноутбук, на котором при помощи специального программного обеспечения контролируется процесс пайки, температура нагрева и т.д.
Итак, что мы видим на фото выше?
- Слева - стол нижнего нагрева (преднагреватель)
- вакуумный сниматель (для извлечения микросхем)
- термопара (для контроля температуры)
- Справа - блок управления и устройство верхнего (точечного) нагрева компонентов (термовоздушным или инфракрасным способом) - термофен
В общем случае, ремонт материнской платы происходит следующим образом: она помещается на устройство нижнего подогрева, равномерно "прожаривается" (прогревается) снизу (почти до температуры плавления припоя - около 220 градусов Цельсия), а уже затем нужной микросхеме (по необходимости) помогают отпаяться верхним нагревателем (ручным термовоздушным или ик-феном).
При достижении нужной для полного расплава припоя температуры деталь (при помощи вакуумного съемника или пинцета) легко поднимается со своего посадочного места.
Примечание : устройство преднагрева может быть выполнено на основе галогеновых ламп накаливания, кварцевого нагревателя, инфракрасного излучателя или с использованием термовоздушного способа (обдув регулируемым потоком нагретого воздуха).
Для ремонта материнских плат используются и поистине чудо-паяльные станции, оснащенные цифровым микроскопом, сервомоторами и пультами управления (см. фото ниже, - нажмите для увеличения):
Естественно, подобные профессиональные паяльные станции стоят очень дорого (тысячи долларов), да и места занимают порядочно. Поэтому начинающим сам себе админам мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на что-то попроще. Например, на хорошо зарекомендовавшую себя продукцию от китайской компании «Lukey» (Люкей). Их паяльные станции стоят от 100 до 300 долларов и если Вы после этого решите, что пайка и ремонт материнских плат - это Ваше, то всегда можете перейти к чему-то более сложному.
На фото ниже - паяльная станция «Lukey 852D+»:
Что мы здесь видим? Основной блок управления (он же - компрессор), обеспечивающий нагрев, контроль и удержание заданной температуры плюс подачу воздуха, термовоздущный фен (слева) и паяльник (справа). В комплекте к фену - набор сменных насадок разного диаметра.
Работа с паяльной станцией выглядит следующим образом: подключаем кабели от паяльника и фена к компрессору, включаем его в розетку, выставляем нужную температуру (отдельный регулятор есть для фена и для паяльника), после этого - работаем. Все! :) Станция удерживает заданный нагрев. Также есть еще один регулятор, отвечающий за скорость подачи воздуха (с какой силой фен "дует" на плату).
Внимание! При максимальном потоке воздуха, есть вероятность сдувания с платы мелких деталей (припой к этому времени под ними уже расплавится), так что всегда учитывайте этот момент!
При использовании станции мы убиваем сразу двух зайцев. Во первых, нам не нужно думать о перегреве элементов пайки: жало обычного не регулируемого паяльника может разогреваться до 350-ти градусов, а это уже опасно для деталей и самой платы, да и самому жалу "здоровья" не добавляет (оно окисляется, чернеет, плохо забирает припой и, со временем, выгорает). Во вторых, - это удобство в работе: согласитесь, работать с "многоногими" микросхемами при помощи одного только паяльника - затруднительно.
Наверно, Вы заметили, что на фото выше нет нижнего нагрева (преднагревателя). Его к данной модели станции можно отдельно докупить долларов за 50-70. Ремонтировать материнскую плату без него, конечно тоже можно, но его отсутствие наносит определенные ограничения на сам процесс. У меня, к примеру, преднагревателя нет.
Скажу так: народные умельцы вполне обходятся и так, а те кто занимается подобными ремонтами часто, мастерят нижний нагрев самостоятельно. Каким образом? Например, используя мощные (от 150 до 500 ватт) . Например, вот такие:
Если сразу возьмете с регулятором мощности, еще лучше будет (долларов 5-6 стоит). Подобный прожектор можно, к примеру, поместить в старый компьютерный АТ корпус и использовать потом в качестве преднагревателя для различных ремонтов: материнских плат, сотовых телефонов и т.д.
Процесс ремонта (нагрева) платы на подобном самодельном устройстве может выглядеть следующим образом:
Посмотрите на показания термопары мультиметра. Видите, поверхность PCB (printed circuit board - печатной платы ) нагрелась до 138-ми градусов и это не предел! Другое дело, что здесь мы не можем контролировать температуру и существует реальная опасность все это дело перегреть, а это чревато необратимыми последствиями: отслаиванием дорожек и размягчением самого текстолита, после чего многослойную подложку может, что называется, "повести" (выгнуть). Выйти из положения можно только методом подбора мощности прожектора, высоты расположения над ним платы или приспособив самодельный регулятор мощности к прожектору.
Как я уже говорил, у меня нижнего нагревателя нет (не так часто я занимаюсь подобного рода ремонтами), да и работа с SMD компонентами к которым относится наш мультиконтроллер, в общем случае, не требуют его наличия. Аббревиатура SMD расшифровывается как «Surface Mounted Device » (буквально - "устройство, монтируемое на поверхность") или просто: технология поверхностного монтажа. Что это значит? А именно то, что электронные компоненты размещаются на не при помощи сквозного метода монтажа (отверстия с запаянными в них выводами, как в случае с конденсаторами), а весь монтаж происходит с одной стороны PCB.
Примечание : Также smd компоненты иногда называют chip (чип) компонентами. Если же Вы хотите больше узнать о технологиях монтажа и самих типах микросхем, то можете скачать небольшой PDF файл и ознакомиться.
Именно для подобного рода работ и ремонта мной была куплена когда-то самая дешевая станция (за 60 долларов) «Ya Xun 880D»:
Почему настолько дешево? Прежде всего, сама станция уж очень бюджетная. Дошло до того, что экономные китайцы (вместо того чтобы интегрировать воздушный компрессор в управляющий блок), инсталлировали обычный вентилятор (в прайсах гордо именуемый "турбиной") в саму ручку фена и именно он гонит нагретый воздух на плату. Ну, вентилятор, так вентилятор. О, постите, - турбина! :) Да, и для станции не предусмотрен даже регулируемый паяльник. Видите, только два регулятора: температура (от 100 до 450-ти градусов) и сила потока воздуха.
Данная станция в полной комплектации (с регулируемым по нагреву паяльником), которую мы используем на работе, называется «Ya Xun 881D» и выглядит следующим образом:
Как видите, здесь уже есть несколько регуляторов и тумблеров включения (отдельно для паяльника и термофена).При необходимости, жала паяльника можно менять, что очень удобно. Правда заказывать их придется отдельно. У нас есть их набор.
Пимечание : паяльные станции с компрессором считаются производительнее своих турбинных аналогов (могут работать с большей нагрузкой). С другой стороны, имеют свои недостатки:
- намного сильнее шумят
- имеют жесткий шланг, соединяющий фен со станцией (по нему ведь идет горячий воздух)
- сам компрессор также может выйти из строя (и стоит он, если найдете, дорого), а в случае с поломкой турбины можно заменить (купить отдельно) сразу весь фен
В комплекте идут три съемные насадки, которые нужны для работы с разным типом компонентов (самая тонкая - для самых мелких).
Вот так это дело выглядит установленным:
Вы думаете, я сейчас издеваюсь, так долго не описывая сам процесс ремонта материнской платы?! :) Это вряд ли. Дело в том, что самого ремонта там - на два абзаца и Вы удивитесь, как быстро он закончится (дальше все покажу). А вот чтобы этот ремонт вообще состоялся, необходимо, для начала, выбрать подходящий инструмент, правильно диагностировать неисправность, использовать в процессе работы все необходимые компоненты и аксессуары и только после этого можно рассчитывать на успешный исход всей операции. А сам процесс замены чипа, повторюсь, много времени не занимает:)
Итак, продолжаем! Чтобы правильно и качественно провести пайку, нам нужен флюс. Зачем, собственно, он нужен и какую функцию выполняет, мы разбирали в одной из , так что не будем повторяться. Для работы с SMD компонентами мне очень нравится использовать флюс-гель. Я использую вот такую китайскую подделку под дорогой Американский аналог: «Amtech RMA-223 »:
Он продается в тюбиках. Чтобы удобно было выдавливать, я использую поршень от одноразового медицинского шприца на 5 "кубиков". По консистенции флюс напоминает густую зубную пасту. При нагреве хорошо растекается, покрывая собой обрабатываемую поверхность и способствуя ее равномерному нагреву и, одновременно, защите от чрезмерного локального перегрева.
Примечание : перегревать луженые поверхности на которые устанавливаются SMD компоненты (их еще называют "пятачками" или "пятаками") крайне не рекомендуется! Иначе они просто закалятся и не будут держать припой (он будет от них отваливаться). Верным признаком "каленого пятака" можно считать его потемнение и изменение цвета: с серого (серебряного) на коричневый (ржавый).
Из не дорогих флюс-гелей (или паяльных паст) я могу порекомендовать еще два продукта, которыми сам пользуюсь: «Lukey L2011 » и «Ya Xun ZJ-18 ». Я заказал себе их в небольших 80 граммовых коробочках.
Первый стоит примерно три доллара, второй - два. За свои деньги - нормальный флюс для работы с SMD компонентами. С микросхемами для BGA здесь надо быть осторожным, так как, к примеру, более дорогой Lukey "выстрелил" у меня при первой же пайке. Имеется в виду, что при нагреве начал пузыриться и пузырьки иногда лопались с характерных щелчком, что есть не гуд. Почему? Микросхема, в самый не подходящий момент может "подпрыгнуть" на лопнувшем пузыре и сместиться или один/несколько bga-шариков в результате "взрыва" закоротят между собой, а это уже совсем плохо!
Конечно, многие могут сейчас закидать меня помидорами и сказать, что нельзя купить хороший флюс за 3 доллара (и будут правы)! Но если Вы не занимаетесь пайкой профессионально и на таком же профессиональном оборудовании, то Вам не обязательно покупать оригинальный Amtech, сделанный с США или дорогущий флюс Martin (Германия) со всеми сертификатами, подтверждающими качество и экологическую чистоту продукта. Ничего не навязываю - лично мое мнение и вывод, сделанный на основе собственного опыта:) К слову, китайский RMA 223 достаточно токсичен, имейте это в виду!
Итак, наносим наш флюс-гель на выводы микросхемы мультиконтроллера (по всему периметру чипа). Сильно много не выдавливайте, так как при нагреве он все равно растечется и распределится по всем контактам.
При ремонте материнской плате, как и любого другого оборудования, нужно всегда придерживаться хорошего правила, распространенного у медиков: "не навреди!" Это я к тому, что мы сейчас планируем нагревать часть платы примерно до 250-ти градусов Цельсия и весьма возможно, что для некоторых компонентов, расположенных на ней рядом с местом работ, подобный "солярий" может быть не приемлем.
Каких именно компонентов? Да, хотя бы, пластмассовых разъемов , электролитических конденсаторов и т.д. Поэтому, прежде чем начинать яростно ремонтировать плату, нужно позаботиться о защите всех потенциально проблемных ее компонентов. Некоторые обкладывают место будущей пайки огнеупорной фольгой (подобная используется для выпечки в газовой плите), оставляя в центре свободным пространство под пайку. Мы же поступим следующим образом:
Что мы сделали? Просто экранировали (прикрыли) слоты памяти куском металла, который будет забирать на себя большую часть тепла. То же самое сделали с ближайшим к месту будущих работ конденсатором. А одели мы на него чуть больший по размеру корпус от предварительно разобранного его "собрата".
Я сделал себе несколько таких "чехлов" разного размера именно для подобных случаев:
Чтобы получить нечто подобное, просто снимите (срежьте) верхнюю пластиковую оболочку конденсатора, а затем отпилите ему "ноги" :) Звучит немного кровожадно, но именно так и нужно сделать! Полностью извлеките его внутреннюю "начинку" (фольгу и бумагу, пропитанную электролитом) и у Вас получится вот такой вот алюминиевый "бочоночек", который можно будет одеть, как защитный чехол на другой аналогичный элемент меньшего размера.
Вот теперь, можем приступать непосредственно к ремонту материнской платы! :) Включаем паяльную станцию и выставляем нужную температуру. Лично я использую диапазоны от 300 до 380-ти градусов. Дело в том, что точные рекомендации здесь дать сложно: каждая станция имеет свой "характер" и указанная на датчике выходная температура будет не соответствовать той, что окажется, в итоге, на самих выводах микросхемы из-за теплорассеивания и других термопотерь. Соответственно, и саму температуру на датчике нам нужно установить изначально большей.
Еще раз повторю: здесь у каждого будут свои "приметы" и значения. Нужно пробовать именно с конкретной моделью станции. Пайку производим, держа термофен строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности и плавно двигая им по периметру микросхемы (прямо над контактами). Рекомендую начать с небольшого удаления от объекта пайки (5-8 сантиметров), постепенно приближаясь к нему (не ближе 2-3 см).
Подобная тактика обеспечит плавный нагрев компонента и снизит вероятность получения им теплового удара.
Помните! Долговременный сильный нагрев микросхемы - крайне нежелательное явление! Она может просто выйти из строя прямо на стадии ремонта. Поэтому старайтесь свести время необходимого для выпаивания компонента нагрева к разумному минимуму (от 20-30 секунд до одной минуты).
Постоянно двигать феном необходимо для того, чтобы не перегреть какую-то часть платы или сам компонент (если мы долго над ним "зависнем"). Все должно прогреваться равномерно и температура должна увеличиваться поступательно.
Как мы можем понять, когда обрабатываемый таким образом узел готов к снятию? Здесь, опять же, все подскажет опыт: просто потренируйтесь спаивать подобные детали перед чистовой работой и получите общее представление о том, что и когда нужно делать. От себя могу сказать следующее: когда увидите, что припой под действием горячего воздуха начал блестеть - верный признак начала его плавления. Дав ему еще немного "потомиться" и убедившись, что подобные изменения произошли по всем контактным площадкам, аккуратно поддеваем чип пинцетом и снимаем его с платы.
Сразу хочу озвучить два момента! Во первых: на фото выше я специально не убирал в редакторе металлический поддон (используется в кухонных плитах), на котором я производил ремонт материнской платы. Мы же не будем нагревать ее до 250-ти градусов прямо на деревянном столе?! Так что заранее продумайте этот момент!
Во вторых: для снятия относительно больших компонентов можно пользоваться как тонким пинцетом, так и использовать его специализированный вариант, оснащенный специальными термостойкими насадками. Он так и называется "вакуумный пинцет" или съемник. Подъемная сила зависит от насадки. Наибольшая может удерживать предмет весом до 40 грамм, наименьшая - до пяти.
Честно скажу, сам не пользовался, так что оставляю этот вопрос на Ваше усмотрение. Попробуете - расскажете:) Серьезные паяльные станции оснащаются специальным модулем: электро-механическим вакуумным съемником (в принципе, можно приобрести и отдельно). Мы же, будем обходиться чем попроще. Просто с ручным пинцетом надо обращаться аккуратно, чтобы уже снятой микросхемой не "заехать" в соседние детали и не снести их с текстолита. Старайтесь поднимать элемент строго вертикально!
Место нашей пайки после удаления микросхемы выглядит следующим образом:
Что нам нужно сделать теперь? Прежде всего, выровнять контактные площадки (пятачки). Сейчас на некоторых из них частично остался старый припой, который будет мешать правильной установке нового чипа. Мы можем решить проблему двумя способами:
- удалить излишки припоя с помощью оплетки и паяльника
- дополнительно прогреть контакты феном (до полного расплавления и равномерного распределения по ним припоя)
Возможно, второй вариант будет даже предпочтительнее? Я же сделал, что называется, по старинке:
Почему я говорю, что, возможно, полностью очищать от остатков припоя контактные площадки оплеткой не нужно? Дело в том, что для запаивания микросхемы обратно на площадках должен присутствовать припой! Если мы его полностью снимем, то микросхема и не припаяется (просто не чем будет).
Присмотритесь внимательно к местам на материнской плате, где оставлены пустые места под компоненты (часто такое встречается). Вы увидите, что в местах предполагаемой спайки "пятачки" залужены (на них нанесено некоторое количество припоя, образующего оловянные бугорки).
Именно эти "бугорки", расплавляясь, и припаивают "ноги" компонента к плате. Вывод: нам нужно заново залудить (нанести припой) на контактные площадки. Это можно сделать разными способами: при помощи паяльника и трубочного припоя с флюсом внутри или, к примеру, воспользовавшись такой полезной вещью, как .
После процедуры желательно, при помощи ненужной зубной щетки, провести локальную смывку (очистку) этого места изопропиловым или 96-ти процентным этиловым медицинским спиртом.
Продолжаем ремонт материнской платы своими руками! Пока спирт испаряется... - душераздирающее зрелище:) можем заняться нашим "донором". Сейчас нам нужно снять с него рабочий мультиконтроллер. В принципе, ничего нового я Вам здесь не расскажу: проделываем все те же операции, которые уже описаны выше. В результате получаем вот такую микросхему:
Далее важный момент: опять наносим флюс-гель на контактные площадки, готовя их для приема микросхемы. Почему нельзя установить ее просто так? Во первых: сам по себе, флюс обеспечивает лучшее качество пайки. Во вторых: учитывая что это - гель, обладающий определенной вязкостью, он еще и обеспечит качественное позиционирование чипа, не дав ему соскользнуть в сторону при установке.
Примечание : позиционирование элемента удобно проводить при помощи увеличительного стекла. Также не забывайте свериться с "ключом", чтобы не установить ее вверх ногами! Более подробно можете почитать вот .
Когда все готово, начинаем припаивать микросхему. Если припоя на площадках осталось достаточно, в какой-то момент мы можем увидеть, как чип под своим весом "садится" на свое место. В итоге, у нас должно получиться примерно вот так:
Закончив с пайкой, дайте плате остыть. Не рекомендуется охлаждать ее принудительно (вентилятором или другим способом). Затем нам нужно убедиться, все ли "ноги" припаялись к своим "пятакам"? Визуально плохо пропаянные контакты мы можем и не заметить, поэтому предлагаю поступить следующим образом: берем какой-то тонкий заостренный (не металлический) предмет (например, зубочистку) и с нажимом, но без излишнего фанатизма, проводим по всему ряду контактов. И так - с каждой стороны.
На фото выше я делал это металлическим пинцетом: не правильно, конечно, но не было под руками зубочистки:) Лично мне удобнее контролировать эту процедуру с помощью увеличительного стекла со светодиодной подсветкой.
Если какой-то из контактов не припаялся, мы это сразу увидим: под нажимом он будет просто оттопыриваться (не пропустите). При необходимости, дополнительно прогрейте это место феном, дайте остыть и повторите проверку. Если все нормально, подключаем и мультитестером проводим повторный замер на наличие дежурного напряжения.
Как видим, на этот раз вместо 0.89 Вольта у нас - 3.25 ! Что вселяет определенную надежду на успешный итог ремонта материнской платы. Давайте проверим это предположение на практике! , видеокарту и запустим наш компьютер.
Для большей наглядности установим в PCI разъем и запустим весь "конструктор" еще раз:
По предыдущей статье мы помним, что значение «FF» соответствует успешному прохождению всех Post тестов и свидетельствует о полной работоспособности всех узлов системной платы. Проверим это, подключив тестовый монитор к видеокарте:
Как видим, на экране появилось изображение! Можем себя поздравить: своими руками отремонтировать материнскую плату в домашних условиях вполне возможно! Нам остается только надеяться, что после этого наш "пациент" будет чувствовать себя не хуже, чем до ремонта:)
На этом буду заканчивать данную статью (и так вон какая большая получилась), как всегда, жду Ваших комментариев, отзывов и советов.
